Северная Греция: у подножия винного Олимпа


 

Греция – бесспорно, один из древнейших винодельческих регионов мира. Вино  и оливковое масло – не только альфа и омега  греческой эногастрономии, но и в значительной мере – основа медицины, религии и торгово-экономических отношений. Сегодня родина Диониса усиливает свои позиции на рынках старой Европы, стран Азии, а также Северной и Южной Америки, где особенно популярна автохтонная Греция.

При этом местные производители все чаще собирают награды на престижных международных конкурсах, а их вина получают наивысшие оценки от авторитетных изданий отрасли. Но, несмотря на такой беспрецедентный успех, что, казалось бы, должно гарантировать производителям беззаботное настоящее, некоторые рынки для Греции все  еще остаются непокоренными. И  среди них – Украина.  
Если говорить предметно о географии экспорта, сегодня для большинства греческих производителей ключевыми рынками являются Германия, Бельгия, Франция, Австрия и Нидерланды. Многие виноделы покоряют британских потребителей и демонстрируют значительные успехи за океаном, где греческие вина сегодня в тренде. Однако при всем при этом в Украине греческие вина, как любил говаривать Диоген, днем с огнем не найти. Такой досадный факт объясняется рядом причин, главные из которых – непомерно высокие цены на кредиты для бизнеса, а также возможные риски для компаний-импортеров, связанные с нашей несовершенной законодательной системой. Кроме того, за последнее время к уже существующим трудностям на украинском рынке добавились инфляция, революция, война... Однако нельзя не отметить: качество, которое сегодня предлагают многие греческие производители, помноженное на страсть и бескомпромиссность, с которыми те подходят к своей работе, вселяют надежду, что винная Греция таки возьмет пока еще неприступную вершину украинского рынка – и это лишь вопрос времени.


Сегодня своего рода маркетинговым флагманом для производителей вин и продуктов питания Северной Греции является консалтинговое агентство Novacert. Организация проводит многочисленные рекламные кампании, презентации, мастер-классы и дегустации как на новых рынках, так и на уже завоеванных площадках. Таким образом компания не только помогает греческим производителям найти международных партнеров, но и прилагает максимум усилий, чтобы укрепить еще шаткую почву под ногами новоприбывших на рынок. В частности, вот уже который год подряд Novacert совместно с журналами Drinks+ и «Кабаре/ШИК» проводят в украинской столице дегустации вин Северной Греции. На этот раз наши корреспонденты нанесли греческой стороне ответный дружеский визит и отправились в тур по местным хозяйствам.
 

Вина Северной Греции – невыносимая легкость пития

Северная Греция представляет собой наиболее динамически развивающийся регион, который известен своими свежими, яркими винами. Его территория протянулась от побережья Ионического моря на западе до реки Эврос на востоке, от границ Албании, Болгарии и Румынии – на севере и до Эгейского залива – на юге. Согласно мифам Древней Эллады, именно здесь жила Селена, мать бога Диониса. В реальности же производители Северной Греции весьма любознательны и всегда идут в ногу со временем. Они стараются перенимать опыт ведущих винодельческих стран – многие из них получают образование во Франции и проходят практику на ведущих винодельческих хозяйствах мира. Кроме того, местные виноделы постоянно пребывают в поиске новых вкусов, досконально изучают своего потребителя и требования международного рынка.
По сравнению с другими регионами, виноградники северной части страны подвержены влиянию более мягкого и влажного климата, почвы при этом достаточно разнообразны, поэтому здесь комфортно себя чувствуют как автохтонные, так и международные сорта. Но флагманом в регионе все же является Ксиномавро. Многие производители признаются, что больше всего любят работать именно с этим сортом. У него сложный характер, ему присуща танинность и яркая кислотность, но при правильной огранке вина из Ксиномавро получаются богатые, густые, со щедрой ароматикой и горсткой пряностей в послевкусии. Он хорош в сольном исполнении и непривередлив в компании международных сортов. Ко всему, этот «грек» не боится старости, становясь с годами лишь краше.

 


Kechris
Отправной точкой экскурса по греческим винодельням стало хозяйства Kechris –  семейное имение, которое находится в Калохори, пригороде Салоников. Его история началась в 1911 году, когда Эвангелос Кехрис наладил импорт стеклянной бутылки из США, таким образом облачив свое вино в традиционную во всем мире тару. А уже в 1939-м сыновья Эвангелоса начали продавать в местных тавернах рецину и ликерные вина из высушенного на солнце винограда. И наконец в 1954г. появляется винодельня-дистиллерия Kechris Bros. Сегодня семейство Кехрис владеет виноградниками общей площадью 45га, при этом выпуская 350тыс. бутылок в год. Стелиос Кехрис, представитель третьего поколения виноделов, принялся за модернизацию винодельни согласно международным стандартам. При этом Стелиос, который ко всему уже второй год является президентом Ассоциации вин Северной Греции, бережно хранит традиции, заложенные его предками, и передает их трем своим дочерям, помогающим управляться с делами. Сегодня винодельня оформлена в традиционном стиле. Классический погреб ведет в просторный дегустационный зал, стены которого буквально вымощены из множественных наград международных конкурсов. Кстати, вина Kechris также были неоднократно удостоены высших оценок от авторитетных изданий. Несмотря на многочисленные победы, семейство Кехрис продолжает работать над вкусами и стилями, предлагая потребителю свое видение вина. Лозунг винодельни: «Всего один бокал вина может сотворить целую историю».


К дегустации вин хозяйства со 100-летней историей мы приступили с особым интересом, тем более, что нашему вниманию были предложены поистине уникальные образцы. Елени, одна из дочерей Стелиоса и представительница уже четвертого поколения, первой к дегустации предложила рецину – наиболее известное белое греческое вино, происхождение которого связано, скорее, с традициями укупорки. Когда в древние времена амфоры закупоривались смесью гипса и смолы, вина со временем впитывали ароматы последней – и чем дольше выдерживался напиток, тем интенсивнее были смолистые ноты. Интересно, что рецина хорошо знакома многим туристам как тонкое, где-то даже тривиальное вино с почти прозрачным телом и непродолжительной жизнью в бокале. Несмотря на легковесный характер, этот специалитет все же нашел почитателей во многом благодаря питкости, оригинальности и демократичной цене. Стелиос Кехрис в свою очередь пошел наперекор привычному восприятию этого вина, создав удивительные сложные рецины с яркой летней палитрой. Сегодня их производят по классической технологии, где «слезы сосны» добавляют в вино на стадии его брожения. Премиальные же рецины отправляются на выдержку в дубовые бочки.
Образец The tear of the pine Kekhris – результат тщательных экспериментов. Но долго «лить слезы» не пришлось – уже в 2005 году появляется первое вино The tear of the pine Kekhris. Это чистый, яркий образец, выкроенный из Асиртико – наиболее утонченного и ароматного белого сорта в Греции. Вино запомнилось легким, облаченным в цитрусовые тона телом, едва тронутым свежестью мастики. Несмотря на невесомость во вкусе и ароматике, образец имеет плотную текстуру, яркую кислотность и округлые танины (результат четырех месяцев заключения во французском дубе) и отличный потенциал к выдержке. Kechribari Retsina из бленда Саватьяно и Родитис – еще один представитель «белых» с каплей рецины. Плотный, густой, со множеством персиковых и дынных переливов образец полностью оправдывает свое название – Kechribari с греческого переводится «янтарь». «Слезы сосны» на винодельне Kekhris пролились и в rose, его еще называют коккинели. Основа этого образца – Ксиномавро – томится в бочках на протяжении шести месяцев, после чего рождается вино с нотами фиалок и легких смолистых нот. Всем любителям редких, оригинальных вин рекомендую при случае приобрести это вино. Самой любопытно, насколько хорошо поведет оно себя в выдержке.
И на заметку гурманам и рестораторам: все вина хозяйства – как белые, так и красные – чрезвычайно гастрономичны. Из белых, не тронутых «слезой сосны», можно выделить Kechris, The Fourth Dimension, сотканный из сортов Совиньон Блан и Асиртико. Тонкое и в то же время яркое вино запомнилось интенсивным ароматом тропических фруктов в изящной огранке дубовой бочки. Сложно выделить какие-то красные позиции Kechris, где каждое вино – индивидуальность. Сплав Ксиномавро, Мерло и Каберне Совиньона – воплотившийся в The Fourth Dimension «T», демонстрирует глубокие ягодные и перечные ноты. Хорошая кислотность в свою очередь предрекает ему долгую жизнь. А вот вино Genesis – из соцветия Мерло и Ксиномавро в свое время оценили украинские эксперты в рамках киевской дегустации вин Северной Греции. Разливающийся оттенками вяленых томатов и специй Ксиномавро в объятиях фруктово-ягодного Мерло предстал комплексным и хорошо сбалансированным. Надеемся, оценить чистоту и многогранность здешних вин в будущем вскоре сможет и украинский потребитель.

Wine Art Estate
На окраине деревни Микрохори, что в регионе Драма, расположено знаменитое поместье Wine Art Estate – известное миру как Techni Oinou (techni в переводе с греч. – «искусство», oinou – «вино»). Название, которое сочетает в себе две основополагающие греческой культуры, здесь воплотилось во всем – в философии хозяйства, архитектуре и, конечно же, в винах.     
Усадьба была спроектирована инженером Яннисом Пападопулосом совместно с архитектором Яннисом Калаитзидисом и представляет собой два соседствующих через дорогу строения, что соединяются винным погребом под землей. Создатели поместья обошли витиеватые элементы в экстерьере, сделав ставку на уникальности: из стен зданий «растут» горизонтальные перегородки, будто гигантские стремянки из сюрреалистических картин Дали. Интерьер же воплощает легкость и практичность, совмещая несочетаемые, на первый взгляд, детали. Ну где еще вы увидите хрустальные люстры в винных погребах? Причем, чем дальше вы прогуливаетесь просторными коридорами винохранилища, тем гениальнее кажется соседство дубовых бочек и роскошных светил.  
Хозяйство, по меркам греческого виноделия, можно сказать, юна: начала работать в 1993 году. Виноградники семьи Пападопулос культивируются на 26га, 10га из которых были заложены в 2009-м. Производство составляет 300тыс. бутылок в год. Из зарубежных сортов компания культивирует Совиньон Блан, Шардонне, Каберне Совиньон, Мерло, Сира, Санджовезе, Неббиоло и Торига Насионал, из автохтонных – Асиртико, Агиоргитико и Лемиона.     
 Энолог Акис Пападопулос на тестинге предложил первым чистый во вкусе Techni Alipias White, P.G.I. Drama – бленд Совиньон Блана и Асиртико с насыщенными оттенками зеленых яблок, лайма и легкой пыльной ноткой в послевкусии. ?Тechni Malagousia из одноименного сорта предстал питким, наполненным барбарисовыми и цитрусовыми переливами. Но настоящим шедевром винной кузницы Wine Art Estate является шардонне. Многие полагают, что откровенные ванильные ноты, которые передает бочка – признак дурного тона. В этом же случае дуб придал шардонне легкие сливовые очертания. Образец запомнился элегантностью, фактурностью с ненавязчивыми оттенками поджаренных тостов, ванили и меда во вкусе. Удивительно, но даже образцы с завышенным уровнем алкоголя – 15 градусов – вели себя сдержанно, при этом демонстрируя щедрый нос и сложный глубокий букет.
Проведя 12 месяцев в заточении французского дуба, Idisma Drios P.G.I. Drama в исполнении Сира выявился комплексным, интенсивным и пряным. Мерло этой же линейки долго эволюционирует, раскрываясь оттенками вяленых томатов и шоколадных нот. Даже высокий уровень алкоголя не стирает его бархатистость и элегантность. Ягоды достигают максимальной зрелости благодаря культивированию на низкоурожайных песчаных почвах, а после мацерации и яблочно-молочного брожения вино отправляется в бочку на 12 месяцев. Сегодня вина хозяйства экспортируются в Германию, Австрию, Бельгию, Кипр, Россию, Китай и Вьетнам. Надеемся, этот список вскоре пополнит и Украина. К слову, в свое время вина линейки Techni Alipias также были отмечены профессионалами на киевских дегустациях.


Pavlidis
В узкой долине Драмы, у подножия горы Фалакро, в колоритный местный ландшафт гармонично вливается стильное строение хозяйства Pavlidis. После долгих поисков подходящего терруара ее создатель Кристофорос Павлидис, остановился на этой местности. И в 1998 году он основал винодельню. Само поместье было задумано и воспроизведено Панайотисом Хатцинасом, в портфолио которого не один архитектурный шедевр. Сегодня целью виноделов является производство премиальных вин с изысканной тонкой ароматикой, а также неповторимым, узнаваемым характером. Чтобы осуществить замысел, на территории винодельни было высажено 60га виноградников на двух разных участках – Коккиногия и Перихора, где возделываются как местные сорта винограда, так и международные. Оборудование было выбрано по принципу минимального воздействия на ягоду и сусло, чтобы максимально раскрыть потенциал вина.
Пожалуй, из самых ярких образцов хозяйства стоит отметить линейку Thema – также уже хорошо знакомую украинским экспертам. Бленд Асиртико и Совиньон Блана, хорошо показавший себя в рамках киевской дегустации, открыл тестинг первым. Оба сорта, дополняя друг друга, создают идеальный марьяж – чистый, безупречный во вкусе бленд буквально разливался оттенками белого персика, лайма и экзотических фруктов. Ароматику и естественную кислотность вину обеспечивают идеальная степень созревания винограда, что возможно благодаря тщательно высчитанной дате сбора урожая, который, замечу, проводится ночью. Но если Thema подразумевает бленд, синергию характеров, линейка Emphasis, напротив – делает акцент именно на одном сорте. Emphasis Assyrtiko легкий, минеральный, облаченный в цитрусовые и сливочные нотки, настаивается на осадке в течение четырех месяцев, что придает вину мягкие очертания. Шардонне этой же линейки запомнилось хорошим балансом, бархатной структурой и ягодно-ванильным шлейфом. Сира повел себя сдержанней и осторожней, не расплескивая ягодными нотами в ароматике, представ в спокойной лаконичной форме. Вино показало бы себя многословнее, попади оно сначала в декантер. На долю Сира выпала выдержка в дубе на протяжении 14 месяцев, после вино томилось полгода в бутылке. Кстати, все бочки Pavlidis используют исключительно из дуба центральной и северной Франции. Так что, cherchez les vins.

Alpha Estate
Маневрируя между многочисленными ктимами (по-греч. ktima – хозяйство) Северной Греции, мы не могли не посетить, пожалуй, одну из самых продвинутых во всех смыслах виноделен региона, а, возможно, и всей Греции – Alpha Estate. Поместье расположено в аппелласьоне Аминдеона, что на северо-западе Македонии – неблизкий свет, но быть в Северной Греции и не заехать сюда – это как побывать в Риме и не увидеть Колизей. С винодельни Alpha открывается чудесный вид на амфитеатр виноградников, а также озера Петрон и Вегоритида. Хозяйство – проект двух единомышленников – Макиса Мавридиса, виноградаря во втором поколении и энолога-винодела Ангелоса Ятридиса. Оба задались целью популяризировать греческие вина и аппелласьоны далеко за пределами родины. Стоит ли говорить, что осуществить задуманное им удалось, – об этом, как минимум, свидетельствует карта экспорта.
Виноградники культивируются на высоте 620-680м над уровнем моря. Северо-западные ветры, относительно низкий уровень осадков, а также песчаные почвы с низкой плодородностью дарят фактурные вина со сложным букетом.  Местные виноградари используют все преимущества здешней экосистемы, применяя при этом современные мировые практики, включая метеорологические системы и спутниковые изображения. В почве заложены специальные датчики, которые контролируют уровень влажности, благодаря чему агроном может определить дефицит влаги и по необходимости регулировать орошение. К тому же, лист и ягоду сканирует специальная инфракрасная камера, которая передает данные на спутник. Таким образом виноделы получают цельную картину уровня и скорости созревания винограда на определенном участке. Эти камеры пока используются на экспериментальном уровне. Каждый год их размещают на разных участках, так  как это удовольствие не из дешевых.


Также на виноградниках практикуют обрезку веток и листьев для того, чтобы контролировать качество урожая и снизить вероятность заболеваний из-за плохой циркуляции воздуха. Более того, на территории винодельни находится собственная лаборатория, где буквально за три минуты энолог получает полный анализ ягоды.
На дегустацию выстроилось несколько рядов бутылок. Первым было решено опробовать многогранный бленд Сира и Ксиномавро – Axia. Вино ярко отображает характер почв, а также филигранность всех этапов производства – чистый и ровный, будто их трижды поддали огранке. Сольно Сира выступил в Alpha Syrah Turtles, где предстал округлым и элегантным, со щедрыми нотами вяленой сливы и черешни. Все вина Alpha выдержаны в едином стиле, но в то же время многолики. «Чистота во вкусе» –? именно так звучит философия виноделов. Воплощением этой религии стал образец Alpha Xinomavro P.D.O. Amyndeon – свежий и невероятно питкий. Им можно наслаждаться сейчас или ждать годами, пока тот не обретет свою совершенную форму. Необычайно свежее вино Ксиномавро Alpha Xinomavro Reserve 2010 оказалось деликатным, а его на год старший аналог – еще более щедрым во вкусе. Летний и невероятно легкий образец 2009 года рождения разлился черной смородиной, уходящей в конфитюр. Кстати, к Ксиномавро здесь особенный подход: чтобы тот продемонстрировал наилучшие черты характера, для него применяют специальный горизонтальный пресс, который обычно используют для толстокожего Неббиоло.
Запомнилось заигрывающее минеральными переливами rose. Этот образец из бленда Ксиномавро и Сира пока молод и производится всего второй год. И если rose, скорее, ассоциируется с летом, это розовое – с первыми днями осени, где все богатство красок, ароматов и необычайной зрелости воплотилось в одном вине. Хорошо сыграл сдержанный изящный совиньон 2013 года, который сменила деликатная и сбалансированная Alpha Malagouzia SV Turtles. Подсластил окончание дегустации образец ювелирной работы Omega 2013 года в исполнении Гевюрцтраминера и Малагузии. Благородное сладкое вино не стало расточительно разливаться медовыми нотами, едва опрокинув из бокала немного кураги и лайма.

Текст: Ольга Марковец

 


На сайте есть материалы запрещенные к просмотру лицам младше 18 лет!