Блуждающие Звезды Тосканы - часть первая


«Сколько глупцов, по-вашему, задавалось вопросом: «Почему звезды не падают с неба?»?
Но вы – знакомые с учениями мудрейших – знаете, что звезды движутся не вверх и вниз, –  они мирно вращаются с Востока на Запад, следуя самой идеальной из существующих траекторий.
Звезды никогда не падали и никогда не упадут».
(Из к/ф «Агора»).

В феврале порядочное число участников Facebook отмечали свое присутствие сперва на электронной карте Флоренции, затем – в Монтепульчано и напоследок – в Монтальчино. Тоскана вновь принимала журналистов, винных критиков и покупателей со всего мира. И как всегда, Антеприма присуждала звезды винтажам прошлых лет.

На Кьянти Классико, Брунелло ди Монтальчино и Нобиле ди Монтепульчано звезды с небес не падают. Эти вина выпускаются на прилавки спустя лишь несколько лет после их рождения. А пока они созревают, набираются сил, приобретают характер сначала в бочках, потом – в бутылках, рынок, его вкусы и предпочтения меняются со скоростью брожения сусла. И когда, наконец, бутылку с холеным содержимым наряжают в нарядную этикетку и выпускают в свет, созданное под потребности, скажем, наиболее значимого в те годы рынка, актуальное в год урожая вино имеет все шансы в момент релиза оказаться не в струе. Усугубляет ситуацию тот факт, что нигде больше Санджовезе так не зависит от зоны его культивации, как в Тоскане.

И потому, приобретая сегодня на закладку тосканское вино, имеет смысл углубиться в его разнообразие и потратить время на поиски того, которое сможет порадовать гостей в день рождения ваших внуков.
Синдром Стендаля – так называют психосоматическое расстройство, связанное с воздействием на человека большого числа объектов искусства. Это состояние знакомо гостям Флоренции – особенно в феврале, и особенно – посетителям Станции Leopolda. От обилия и разнообразия вин, представленных на Антеприме Chianti Classico Collection, голова идет кругом. Продегустировать за два дня порядка 400 образцов Кьянти Классико (от 152 производителей – винтажей 2006, 2007, виновников собрания – вин 2009-го и Резерва 2008-го, а также некоторых бочковых сэмплов 2010-го, кроме того, еще и порядочное число образцов IGT, произведенных на данной территории), – конечно, задача непростая. Но опыт и интересные находки – достойная награда.

В двух словах напомним нашим читателям, что к категории Кьянти Классико DOCG относятся вина, произведенные в одноименной зоне, пролегающей между Сиеной и Флоренцией, виноградники которой занимают сегодня 7200га. Эта область Тосканы, главным образом, являет собой лесистую местность, расположенную на высоте от 200 до 800 метров выше уровня моря, с континентальным умеренным климатом, холмистым и каменистым рельефом. Благодаря совокупности особенностей климата и почв, область Кьянти особенно подходит для премиального виноделия, прежде всего – создания вин Кьянти Классико, которые, в идеале, рубинового цвета, иногда весьма интенсивного и глубокого; с ароматами фиалок и ирисов, красных фруктов, ягод – преимущественно вишни – и оттенками пряностей; гармоничным вкусом с хорошими танинами, в течение выдержки обретающими утонченность и бархатистую мягкость.
Тосканские вина считаются самыми динамично развивающимися в мире. Над постоянным улучшением качества работают виноделы, консорциумы и государство. Поэтому требования к винам все время изменяются, становясь все жестче и жестче.

На данный момент, согласно законодательству, Кьянти Классико должны состоять, как минимум, на 80% из сорта Санджовезе. Вместе с данным сортом в вине могут присутствовать также другие санкционированные и/или рекомендованные сорта красного винограда – международные Каберне Совиньон, Мерло,  автохтонные Колорино или Канайоло. Но, начиная с винтажа 2006 года, было запрещено использование в купаже Кьянти Классико белых сортов, в то время как ранее в объеме до 6% были разрешены Треббьяно и Мальвазия.

Уровень алкоголя в винах должен быть минимум 12 градусов для молодых вин и 12,5 градуса для вин Резерва. Урожай ограничен до двух килограммов с одного куста и до 3,5 тонны с одного гектара. Вина выходят на рынок не ранее 1 октября года, следующего за годом урожая, и спустя два года после урожая для вин Резерва. Последние выдерживаются не менее 24 месяцев, из которых как минимум три – в бутылке. Именно такие вина имеют право носить гордое имя «Кьянти Классико DOCG» и наносить символ объединения – черного петуха – на горлышко бутылки. 
Около 20% всего производства Кьянти Классико относятся к категории  Резерва – винам из отборного винограда, глубокого красного цвета с развитием до гранатового, с ароматами специй и лесных ягод, элегантной и бархатистой структурой.

В целом, объем производства Кьянти Классико составляет приблизительно 265тыс. гектолитров в год. Но в этом многотысячном хоре у каждого вина – свой голос, своя партитура, свои вариации, которые продиктованы и разными подходами виноделов, и колеблющимися высотами, и изменчивым характером почв.
Кстати, именно поэтому уже несколько лет среди членов консорциума ведутся дискуссии и обсуждения по изучению особенностей Санджовезе в тех или иных подзонах.
Производители Кьянти Классико пока с осторожностью, но все же выражают оптимизм: в 2010-м продажи вин членов консорциума поднялись на 21%. (Заметный рост пришелся на вторую половину года и составил 37% по сравнению с тем же периодом 2009-го). Отрадно, что растет и представленность Кьянти Классико в Украине, и, в том числе, благодаря нашему изданию.

Еще в 2007 году, когда впервые журнал DRINKS+ принимал участие в Антеприме, тосканские вина, имеющиеся на нашем рынке, можно было пересчитать по пальцам. Сегодня же практически у каждого украинского импортера имеется солидное предложение вин из Тосканы, в том числе, конечно, Кьянти Классико. В беседах с тосканскими производителями обозревателю D+  довелось услышать разное: одни весьма довольны своими партнерами в Украине, другие выражают сожаление, что продажи не растут или падают, а известный итальянский винодел и вовсе пожаловался, что история отношений с одним из крупнейших украинских импортеров ему кажется загадкой. Не нам, конечно, судить о политике украинских бизнесменов, перейдем лучше к судейству винтажей, ради которого и затевается ежегодная Антеприма во Флоренции.

Не может не радовать поведение новорожденного вина 2010 года. Несмотря на довольно сложный климатически год, резкие температурные колебания и как следствие – небольшой урожай, вино, которое пока воспитывается в подвалах, уже проявляет интенсивность, характер и в цвете, и в аромате, демонстрирует кислотность, подразумевающую отличный потенциал к выдержке, достаточно высокий уровень алкоголя, не влияющий, однако, на ароматику винтажа.
Оценивая в целом 2008 и 2009 годы, можно отметить типичность органолептических свойств, которые отразились в образцах этих винтажей, их классические для Кьянти Классико ароматы вишни, сливы, малины, клубники. Попадались и вина более сложные, с оттенками кожи, сафьяна, фиалки.

В некоторых случаях молодое Кьянти Классико 2009 года проявляло характер уже материализующегося потенциала, а отсутствие тела в некоторых из образцов компенсировали чистые, живые и цветочные ароматы с оттенками спелой вишни во рту и свежести, которая является скорее проявлением элегантности, а не кислотности данных вин. В большинстве своем вина этого года гастрономичны, уравновешенны, питки. Кьянти Классико Резерва 2008 года проявили себя не столь однозначно. Некоторые вина демонстрировали строптивость и нервную танинность, в то время как другие, напротив, – беспокоящую легкость.
Большинство вин 2007 и 2006 винтажей предстали, главным образом, хорошо округленными, богатыми ароматами и гастрономичными винами.

Говоря о стиле, нельзя не отметить тенденции к адаптации многих итальянских вин к американскому вкусу, в которой уличают и Тоскану. (Неудивительно – в Америке продается 27% от общего производства Кьянти Классико, что на 3% больше, чем реализуется в самой Италии) Однако все чаще приходится слышать о стремлении виноделов как можно меньше вмешиваться в проявление вином терруара и ощущать в вине аккуратную работу с бочкой. В этой стилистике находятся, например, чудесные тонкие вина известного нашим читателям Паоло де Марки Isole e Olena с ароматами фиалки, малины, темных ягод, лепестков розы и даже легкими намеками на табак в сердце аромата; свежим и соблазнительно питким ртом и длительным финалом.

Впечатлили в этом году еще несколько замечательных вин – Castello di Ama 2007 (директор, энолог и агроном этой винодельни – нынешний президент консорциума Кьянти Классико Марко Паланти); Badia a Coltibuono 2009 с ароматами ежевики, черешни, фиалки и свежим послевкусием; Querciabella 2009 с красными фруктами в аромате, сильным, но элегантным вкусом с тонами черешни и бальзамическими оттенками; Felsina Berardenga 2009 с переплетающимися ароматами подлеска, цветов и красных фруктов, чрезвычайно сбалансированным вкусом, несмотря на то, что вино еще находится на стадии развития. К запомнившимся винам были отнесены и вина барона Франческо Риказоли, в гости к которому в поместье Бролио мы отправились с большим удовольствием на второй день Антепримы. (Интервью с 32-м бароном тосканской династии, предок которого – «железный барон» – был автором знаменитой формулы кьянти, читайте в одном из следующих номеров D+).

*В ближайшем номере будет опубликовано также продолжение данного репортажа из Флоренции, посвященное новым винтажам Вино Нобиле ди Монтепульчано и Брунелло ди Монтальчино, а также увлекательная дегустация некоторых образцов, привезенных с Антепримы для украинских экспертов.

Евгения Родионова

Киев-Флоренция-Монтепульчано-Монтальчино-Киев

 


На сайте есть материалы запрещенные к просмотру лицам младше 18 лет!