Блуждающие звезды Тосканы - часть вторая


Не удивительно ли, друзья, – пока вы читаете эти строки, тосканские лозы, покрытые благоухающим цветом, усердно впитывают в себя каждый солнечный луч, вбирают питательные соки из местных гравиевых, известняковых, сланцевых или глиноземных почв. Они прислушиваются к шелесту ветра, внимают к безмолвной мудрости вековых кипарисов и оливковых рощ… И готовятся передать все свои знания, чувства и настроения сначала – благодарным ягодам, а потом – благодатным винам. Кто ведает, что уготовил им текущий год? Но уже в феврале 2012-го мы, в очередной раз посетив тосканскую Антеприму, узнаем все подробности этого лета – как оно повлияло на развитие ароматов, вкусов и продолжительность жизни рождающихся сегодня вин. А спустя еще несколько лет проследим за тем, как вино созревает в бочке…

Так же, как в феврале этого года мы посетили Флоренцию, Монтепульчано и Монтальчино – родину производства Кьянти Классико, Вино Нобиле ди Монтепульчано и Брунелло ди Монтальчино, чтобы вникнуть в разнообразие характеров, оттенков, тонов, погрузиться в звучание последних винтажей и дать им – каждому свою – оценку.

О благородной миссии Нобиле и многоликом мессии Санджовезе

Монтепульчано – маленький городок на холме на юге Тосканы – пропитан ароматами зреющих в подвалах вин (здесь что ни casa – то vinicola), окутан духом истории и опутан древними тайнами и легендами. Многие из них повествуют о Вино Нобиле ди Монтепульчано – вине действительно благородном, живущем долго, в основном – вишнево, сливово и землянично. Один из итальянских эстрадных исполнителей как-то справедливо отметил: «Когда я пью Вино Нобиле ди Монтепульчано – я пью столетия истории». Так что говорить о Нобиле и не вспомнить о его корнях – все равно, что описывать аромат, не дотянувшись до бокала.

К тому времени, как древние греки лишь засаживали виноградниками юг Италии, этруски, заселявшие Тоскану, уже вовсю производили вино и  даже экспортировали его через Альпы в Бургундию. Первые официальные упоминания о винах Нобиле ди Монтепульчано датируются 789 годом нашей эры. Тогда святой отец Арниперт предложил церкви Святого Сильвестра некоторые виноградники, «прилагающиеся к замку Полициано». Хотя на бумагах слово «Nobile» в названии вина упоминается лишь с 1829 года, до нас доходят и более ранние отзывы о его благородстве, например, поставщик вин для Папы Римского Иоанна III в XVI веке назвал Вино Нобиле ди Монтепульчано «прекрасным и зимой, и летом, ароматным и мясистым, никогда не бывающим кислым и потому пригодным для настоящего нобиле (т.е. дворянина или благородного человека)». Благородным вино из Монтепульчано стало не только благодаря тому, что его роскошные аромат и вкус были угодны дворянам, но и потому, что вплоть до конца XIX века его производство было доверено исключительно титулованным семьям. Заслуженное признание Нобиле получил и от Вольтера в знаменитом «Кандиде», и от короля Англии Уильяма III, и от американских президентов Мартина Ван Бюрена и Томаса Джефферсона... А известный итальянский врач и натуралист Франческо Реди Ареццо, на досуге писавший стихи, в поэме «Вакх в Тоскане» (1685) отметил: «Монтепульчано – король всех вин».

Вот, оказывается, что доктор прописал! Потом слава Нобиле несколько поутихла, но периодически в адрес его производителей все-таки звучали аплодисменты. В 1966 году вино получает статус DOC, а в 1980-м, когда несколько итальянских вин впервые награждаются самым высоким статусом DOCG, в их число попадает и Вино Нобиле ди Монтепульчано. Правда, в отличие от остальных, оно первым выходит на рынок в новом ранге с высокой классификацией. Здесь открывается новая страница в истории вин Нобиле. Сегодня виноградники, отведенные под Вино Нобиле ди Монтепульчано и расположенные на высоте от 250м до 600м над уровнем моря, составляют порядка 1300га. Согласно последним  нормам, утвержденным в ноябре 2010 года, как минимум на 70% вино должно состоять из сорта Санджовезе, точнее, одного из множества его биотипов, здесь именуемого Prugnolo Gentile. Остальной процент составляют другие сорта, как правило, это автохтонные Канайоло, Маммоло и Колорино. (В 1999 году было запрещено использование белых сортов винограда в производстве вин Нобиле). Перед выходом вина на рынок оно должно быть выдержано в течение двух лет (для вин Резерва – минимум трех лет в бочке, из которых 6 месяцев – в бутылке).
На свет появляются вина – рубиново-красного цвета, со временем обретающего гранатовые оттенки. В их ароматах, в идеале, легко улавливаются вишня, земляника, слива, пряности, фиалки и табак, вкус получается полнотелым, с танинами, поддержанными живой кислотностью.

И каждый год в конце февраля члены консорциума Вино Нобиле ди Монтепульчано собираются под одной крышей, чтобы продемонстрировать достоинства нового винтажа многонациональной аудитории. Антеприма этого года проходила в крепости, реконструированной при участии консорциума. Это сооружение дорого всем жителям города не только как памятник истории, но и как личная реликвия: многие из нынешних виноделов в детстве ходили в расположенный здесь в то время лицей. Винный показ был праздником еще и потому, что тридцать лет назад винам Нобиле был присужден статус DOCG. И, конечно, это был настоящий фестиваль: 34 хозяйства представляли свои Нобиле ди Монтепульчано 2008, Резерва 2007, созревающие образцы 2009 и 2010 годов, Россо ди Монтепульчано DOC, Вин Санто ди Монтепульчано DOC, белые и розовые, а также супертосканские вина. Антеприма вновь продемонстрировала мировой общественности рост качества вин Нобиле.

Сейчас они переживают настоящий винный ренессанс. И проявляется это не только в увеличении количества виноделен и росте производства (с 450тыс. бутылок в 1980г. до 8млн в 2010-м), но и в глубокой осмысленной работе виноделов над качеством производимых вин, изучении терруаров и внедрении научных исследований. 2008 год получил оценку четыре звезды – и действительно, хоть вина этого винтажа показались мне порой более свежими и фруктовыми, чем вина пятизвездочного 2007-го, но они не столь сбалансированы, а потому  и эволюционировать обещают иначе. Среди интересных и запоминающихся образцов хотелось бы назвать Fassati с ягодными и джемовыми ароматами, тонами сигары, бальзамика, фиалки и пасленовых; элегантное, гармоничное и отлично сбалансированное Tenuta Valdipiatta (также впечатался в память их восхитительный тонкий Пино Нуар); La Bracesca с фруктовыми, свежими винами с хорошей кислотностью и легкими солоноватыми оттенками во вкусе. Резерва 2007 года от Avignonesi меня покорила ароматами малины, розы, фиалки и лакричными нотами.

Федерико Карлетти, Президент консорциума Вино Нобиле де Монтепульчано

В этот день мы посетили винодельню Talosa, подвалы которой размещаются прямо под главной площадью города между двумя стариннейшими зданиями – Палаццо Таруги и Палаццо Синатти. А вечер провели в чудесной компании президента консорциума Федерико Карлетти на его винодельне Poliziano, где дегустировали весьма модерновые, ориентированные на международный вкус вина, в том числе Нобиле Asinone с одноименного single-vineyard, и Le Stanze из Каберне Совиньон и Мерло в стиле классического бордо a la Tuscany.
Одна из самых древних легенд о Вино Нобиле ди Монтепульчано повествует о лукумоне, который, решив разжечь войну на почве ревности, отправил воинственным галлам в дар вино, произведенное в Монтепульчано, чтобы убедить их прибыть ему на помощь. Говорят, это был первый шаг французов навстречу их вечной любви к вину. Сделанный, правда, с бокалом тосканского вина Нобиле. Сказка-то, может, и ложь, да в ней намек. Хотелось бы только, чтобы столь чудесные и многогранные вина, влюбляющие с первых нот, разжигали не войны, а страсти сердечные.

О крови Юпитера и других астрономических феноменах

Наверняка наш читатель слышал о том, что название сорта Sangiovese – это производная от Sanguis Jovis, что означает «кровь Юпитера». Конечно, покровительство верховного бога древних римлян, посылавшего дожди, даровавшего победы и вершащего суды, не могло не отразиться на посвященном ему вине. И, пожалуй, самое прочное кровное родство связывает Юпитера с биотипом Санджовезе Гроссо, культивируемым в окрестностях Монтальчино, или, как его еще здесь называют, Брунелло.
О благосклонности неба можно судить по этим долгоживущим,  ярко играющим и мощным в большинстве своем винам. Хотя, возможно, все гораздо прозаичнее: ягоды Брунелло крупнее других разновидностей Санджовезе, а гроздь – наоборот, меньше, что дает возможность сорту вызревать лучше, лозе – давать меньший урожай и, соответственно, набирать более качественный состав веществ, а винам – более гармонично развиваться.

И все же Брунелло ди Монтальчино – не вундеркинд, а продукт заботы и труда виноделов нескольких поколений.
Город Монтальчино еще в средние века был знаменит своими качественными винами. Однако такое Брунелло ди Монтальчино, каким мы его знаем сегодня, впервые увидело свет в конце XIX столетия благодаря опыту, страсти и интуиции Феруччио Бионди Санти. Его дед, известный агроном Клемент Санти, в свое время произвел фурор, получив общественное признание за брунелло, награжденное статусом «Выбор среди красных вин 1865 года» и за москателло на парижской выставке вин в 1867 году. Феруччио пошел дальше.  Во-первых, его хозяйство было одним из немногих, переживших, благодаря, опять-таки, знаниям и опыту, такие обрушившиеся на Европу в середине XIX века напасти, как оидиум и филлоксера. Кроме того, он был пионером в создании вин из 100% Санджовезе, пригодных для длительной выдержки, в то время как итальянские виноделы пеклись о быстро оборачиваемых вложениях и производили красные вина, пригодные для питья сразу же после создания.

Это сегодня к вину Брунелло ди Монтальчино, как и положено по отношению к лучшим, предъявляются самые жесткие требования и ограничения в производстве, в том числе констатирующие, что вино должно: на 100% состоять из Санджовезе Гроссо, минимум два года выдерживаться в бочке и четыре месяца – в бутылке (6 – для вин Резерва), а поступать на рынок не ранее пяти лет от года урожая или шести – для вин Резерва. А тогда, около 150 лет назад, это была своего рода революция в виноделии Тосканы. Первый удачный винтаж для Brunello del Greppo Бионди Санти сложился в 1888 году, а в 1932 году Феруччио был назван изобретателем Брунелло межведомственной комиссией, изучавшей регион. Наравне с Риказоли, создавшим формулу кьянти, семья Бионди Санти сыграла важную роль в ренессансе тосканского виноделия.

Как известно, 17 марта 1861 года было объявлено о создании объединенного Итальянского королевства. И, естественно, 150-летие со дня объединения великого государства не могло обойти стороной великого ровесника, поэтому мероприятие Бенвенутто Брунелло этого года прошло под эгидой единства Италии. В честь праздника в один из вечеров вниманию гостей был представлен короткометражный фильм Джованни Миноли, посвященный 150-летней истории итальянского виноделия, в которой Брунелло играет одну из главных ролей. Главным героем Брунелло остается и сегодня – из 3500 гектаров виноградников в Монтальчино 2100 занимает Брунелло. Каждый год здесь производится шесть с половиной миллионов бутылок Брунелло ди Монтальчино, 65% которых отправляется на экспорт и приносят в экономику порядка 140млн евро ежегодно. Украина пока что занимает всего 0,1% рынка для Брунелло, что означает восемь – десять тысяч бутылок в год. Однако, учитывая то, что десять лет назад Брунелло на украинском рынке мелькало единично, темпы роста нашего рынка очевидны и весьма высоки.

В этом году, как и всегда, несколько сотен журналистов и винных экспертов со всего мира прибыли в Монтальчино, чтобы продегустировать Брунелло ди Монтальчино DOCG 2006 и Россо ди Монтальчино DOC 2009 года от 200 производителей консорциума.
Не могу не согласиться со словами Франко Зиллиани, известного итальянского критика, сказавшего, что некоторые производители выращивают лозу на землях, лучше подходящих для выращивания картофеля. Дегустация некоторых вин урожая 2006 года была тому доказательством. Интересную метафору предложил и Тим Аткин, сравнивший вина этого года с высокими тонкокостными моделями с точеными скулами, одетыми во все черное, но без каблуков и абсолютно без макияжа. Некоторые из них всегда будут выглядеть как богини, но большинство заинтересуют вас разве что тенденциями в моде. Так что этот винтаж, первый после скандала в Брунелло, произошедшего из-за непредусмотренного законодательством добавления некоторыми производителями международных сортов, показался критикам заслуживающим скорее четыре звезды.

Выгодно отличались на общем фоне Col d'Orcia с ароматом цветочно-фруктовым, с четкими очертаниями малины, клубники, тонами кожи, шоколада и табака во втором носе, с хорошей кислотностью и свежим послевкусием. San Filippo – очень гастрономичное, с ароматом свежим и солнечным, с доминантными оттенками вишни и сухих цветов. Argiano – глубокое и интенсивное в аромате, с хорошей минеральностью, продолжающейся во вкусе – бодром и долгом. Деликатное, элегантное и свежее Castiglion del Bosco, упомянутые ниже Sesti и Cupano, а также некоторые другие вина.

Несмотря на критику со стороны итальянских и международных экспертов в адрес винтажа и, в частности, большого количества вин с зелеными, горькими и сухими танинами, 2006 год был награжден пятью звездами ассоциацией производителей Брунелло ди Монтальчино. В честь этого на стене старой ратуши была размещена очередная плитка, в этот раз разработанная живописцем Алессандро Граци, с изображением молодой женщины. Ее голову венчает, словно корона, крепость Монтальчино. Правда, в отличие от Антепримы в Монтепульчано, показ вин в Монтальчино в этом году проходил не в крепости, а в павильоне, установленном на площади города. Да и пообщаться с производителями в этот раз организаторы не предоставили возможности. Поэтому, оперативно продегустировав несколько десятков образцов и сделав свои выводы в отношении характеристик винтажей, мы решили, что раз виноделы не идут к нам, мы сами пойдем к виноделам.

Словно Маленький Принц, путешествовавший по планетам, мы переносились с одной винодельни на другую. Сперва посетили хозяйство Sesti, винодел которой – астроном, издающий книги о небе с собственными иллюстрациями, работающий на земле и создающий здесь прекрасные вина. Он никогда не делает ни единого шага, не убедившись, что Луна находится в верной фазе, а вина Резерва  посвящает тем или иным астрономическим феноменам. Работая в классическом стиле, он деликатно использует большие бочки из словенского дуба разного возраста. И когда во время кризиса большинство производителей опускали цены на свои вина, винодел Sesti, наоборот, вынужден был их поднять, так как все покупатели, зная о его надежности, стали обращаться именно к нему.

Потом мы поехали к свату астронома, в хозяйство Cupano. Здешний винодел – кинооператор из провинции Коньяк, женившийся на итальянке и создающий вино без отрыва от кино. На своих трех с половиной гектарах он высаживает люцерну, идущую корнями далеко в глубь почвы, сверху засаживает лозу. Вскоре люцерна отмирает, а корни лозы остаются глубоко и в сухие годы не испытывают недостатка влаги. Винодел Cupano тщательно работает с французскими барриками и создает ассамбляж из виноматериалов, выдержанных в шести разных бочках. Его вина, выполненные в современном стиле, поражают воображение экзотическим коктейлем ароматов красных ягод, фруктов, мускуса, ванили и сандалового дерева.

Что ж, возможно, спорный вопрос о блуждающих звездах Брунелло решился в пользу таких вот виноделов. Пусть меньшинства – не важно, классиков или модернистов, но лучших. Однозначно можно сказать, что небо над Тосканой остается весьма звездным. И только богам и виноделам (что иногда  в какой-то мере равнозначно) известно, каким будет следующий год. Нам же остается ждать, молиться и верить.

Евгения Родионова

Киев-Флоренция-Монтепульчано-Монтальчино-Киев

 


На сайте есть материалы запрещенные к просмотру лицам младше 18 лет!